乔凯凯

自古以来，吃饭从来就不单单只是吃饭的事情。“夫礼之初，始诸饮食。”礼产生于饮食，同时又严格约束着饮食活动，饮食礼仪便应运而生。世界上任何一个民族都有自己富有特点的饮食礼俗，毫无疑问，中国人的饮食礼仪是最为发达、最为完备的。

在《礼记·曲礼上》中，对用餐过程做出了一套详细的要求：十四毋。“十四毋”总结了十四种失礼的吃相。大概分为两类，一类是“伤廉”，就是在餐桌上一味贪吃，不顾及别人；一类是“不雅”，这种人看上去十分粗俗。后世关于这方面的内容也有很多补充和记载。总之，用餐是一件必须正襟危坐的事情。

野餐就不一样了。

既为“野”，就是相对于“正”的。古代君王与臣子微服外出，会特意声明：不必顾忌君臣之礼。在野外，连君臣之礼都可以省略，就更不必拘泥于其他各种繁文缛节。

“野”的另外一层意思就是野外。相比于室外的广阔天地，再大的餐厅也会显得狭小逼仄。况且，室内的环境是一成不变的，而野外的风景却是活的。春有百花冬有雪，夏有凉风秋有月，如若再加上一份闲适的心情，委实是“人间好时节”了。

所以，野餐的精髓在于摆脱束缚，在大自然中让精神和身体都得到放松。电视剧《还珠格格》中，乾隆下江南时，因钱财被盗，与小燕子、紫薇等人在野外因陋就简，吃了一餐饭。紫薇巧手，食材都是就地取材的野菜。但因充满诗意的环境，紫薇随口取的菜名也显得非常应景，凤凰台上凤凰游、燕草如碧丝、秦桑低绿枝、红嘴绿鹦哥……如果这些菜出现在富丽堂皇的宫廷之中，如此雅致诗意的菜名恐怕就会失去韵味，甚至因为不合时宜而显得不伦不类。

据记载，最初的野餐开始于18世纪的欧洲，当时还是一种比较正式的皇家社交活动。进行野餐时需要有宽敞的庭院、样式考究的桌椅，同时必须由服务生伺候上菜。这样的野餐未免“华而不实”，徒有其形。只是把餐桌搬到了野外而已，算不得真正的野餐。

唐代诗人戴叔伦在一首诗中提到“内户均皮席，枯瓢沃野餐”。由此可见，在我国，野餐的历史也是由来已久，热衷于野餐之趣的古人不胜枚举。

我印象最深的是《浮生六记》中，沈复与芸娘的一次野餐。菜花黄的时节，苏州的南园、北园景致正好，沈复欲对花小酌，可“对花冷饮，殊无意味”。聪慧的芸娘想出了一个好办法：雇个馄饨担子，自带吃食而去。于是众友人在柳荫下团团围坐，“先烹茗，饮毕，然后暖酒烹肴”“酒肴俱熟，坐地大嚼”。彼时，风和日丽，遍地金黄，青衫红袖在路上来往，蝶蜂乱飞。此情此景，让人不饮都要醉了。如此有声有色的野餐，着实令人神往。

时至今日，野餐已经成为一种健康、自然的生活方式。择一良日，或携友结伴、或举家出行，走进郊野海滨、乡村麦田，抑或林间湖畔、公园山谷，以天为幕、地为席，清风暖日伴着欢声笑语，随美食入口，岂不快哉？对了，吾家小女有句劝告奉与诸君：除了脚印，什么也别留下；除了回忆，什么都别带走。